Советы по самостоятельной реставрации

Как мы уже говорили, все находки для оценки должны быть предъявлены специалистам, но вот настал такой момент, когда у вас скопилось какое-то количество старинных предметов, которые не нужно сдавать государству, которыми не заинтересовались музеи и коллекционеры, и вы начинаете подумывать, как бы их получше представить в домашнем музее. Вот тут и встает вопрос об элементарной реставрации. Предлагаю вам несколько простых приемов восстановления и очистки таких предметов.
Некоторые находки могут быть изготовлены из кости или близкого по составу другого органического материала. Кость лучше всего сохраняется во влажном грунте. По извлечении предмета из земли его, первым делом, следует кисточкой отмыть от грязи и просушить, оберегая от солнечных лучей и чрезмерно быстрого высыхания, иначе, из-за разности сил внутреннего напряжения поверхностных и глубинных слоев, могут появиться трещины. После такой сушки, скажем, под слоем оберточной бумаги, изделие нужно покрыть слоем воска, или клея, или лака на основе синтетических смол. Такой прием, по мнению реставраторов, надежно законсервирует находку до лучших времен, когда ей будет оказана более квалифицированная помощь - если таковая показана. В случае расслаивания костной поверхности или наличия трещин после просушки следует пропитать изделие большим количеством клея БФ или синтетических смол, не впитавшиеся излишки удаляются тампоном с растворителем.
Находки из кожи также очищаются от грязи в теплой воде при помощи мягких щеток, сухую кожу размачивают до приобретения ею эластичности. Затем кожу сушат, тщательно расправив ее на доске и закрепив булавками. Можно сушить кожу и между двумя досками под грузом. Для восстановления эластичности кожу пропитывают касторовым маслом, причем делать это нужно до ее окончательного высыхания. Кожу расстилают на доске, и на нее масло наносится ватным тампоном, завернутым в марлю, осторожными круговыми движениями; по мере впитывания наносится очередная порция масла. Время от времени, для улучшения проникновения масла в поры кожи, ее слегка мнут руками. После достаточного насыщения маслом кожу вновь крепят на доске или помещают под груз между двумя досками. Другой способ размягчения кожи рекомендуется В. М. Фармаковским в работе «Консервация и реставрация музейных коллекций» (М., 1947 г.): кожа вымачивается в 5% растворе поваренной соли, куда вводится глицерин до 50% объема раствора. Излишняя влага удаляется с поверхности, а глицерин остается в порах кожи. Вместо вымачивания автор рекомендует продолжительное время выдержать кожу в эмульсии, состоящей из 50 частей воды, 30 частей этилового спирта, 20 частей касторового масла и 4 частей тимола. Тимол предварительно растворяют в спирте. После этой операции кожу подсушивают и пропитывают копытным маслом.
Деревянные предметы плохо сохраняются в земле, особенно это касается сухого грунта. Мягкие лиственные породы сильно пропитываются влагой, а при высыхании на воздухе быстро теряют в объеме, коробятся, поэтому транспортировать их надо увлажненными. Можно попытаться самостоятельно отреставрировать изделия из твердых пород дерева; особенно хорошо сохраняется можжевеловая, самшитовая и дубовая древесина. В начале предмет очищается кистью в воде, затем обсушивается мягкой тканью и пропитывается одним из следующих антисептических растворов: 4% раствором формалина, 10% раствором тимола или 2% раствором марганцовки. При сушке дерева основная задача реставратора - максимально удлинить этот процесс и добиться равномерности высыхания внутренних и поверхностных слоев, что, в свою очередь, послужит сохранению формы и убережет изделие от коробления и трещин. Самое простое средство - завернуть изделие в несколько слоев вощеной бумаги. При возможности изделие зажимается в тисках, но более надежным способом является сушка дерева в специально приготовленной гипсовой форме или под 4-5 слоями 5% поливинилбутероля. После полного высыхания дерева его нужно законсервировать, для чего применяется клей БФ-6; не впитавшиеся излишки клея снимаются ватным тампоном, пропитанным соответствующим растворителем.
Изделия из стекла представляют большой интерес для искателя-любителя: обилие стеклодувных мастерских прошлых веков породило множество нетрадиционных для наших дней форм бытовых стеклянных предметов, украшенных гербами, фамилиями и попросту затейливыми завитками. Прежде всего, стекло промывается щетками и ершиками в проточной воде. От пребывания во влажной среде поверхность стекла часто мутнеет, поверхность покрывается микротрещинами и раковинами. Для удаления некоторых из перечисленных дефектов специалисты рекомендуют следующий прием: стекло замачивается в 1% растворе серной или муравьиной кислоты, затем тщательно промывается водой. В работе О. И. Домбовского упоминается следующий способ очистки стекла: изделие кипятится в дистиллированной воде вместе с отмученным кварцевым песком в соотношении 1:3. Кипячение проводится до полного удаления иризованых участков под контролем увеличительной оптики. Чтобы удалить внедрившиеся в поверхность частички песка, проводятся еще два кипячения в чистой воде. Можно удалить оптические дефекты стекла нанесением мастичного лака, с последующим удалением излишков лака скипидаром или толуолом.
Эмаль на металлических поверхностях чистится 10% раствором муравьиной кислоты, промывается, сушится и закрепляется канадским бальзамом.
Керамические изделия можно подразделить на две большие группы - плохого и хорошего обжига. Керамика хорошего обжига - более плотная и сохраняется лучше, ее легче очищать, потому что можно промывать в проточной воде кисточкой. Слои извести удаляются 35% раствором соляной кислоты, который можно приобрести в аптеках. После кислотного разрыхления известкового слоя его смывают струей холодной воды и сушат изделие. При необходимости закрепления керамику покрывают клеями БФ-2, БФ-4, БФ-6, 10% спиртовым раствором шелака или 55% спирто-бензольным раствором поливинилбутероля. После удаления излишков пропитки изделие досушивается на воздухе. Для улучшения качества пропитки раствор можно подогреть до 30°С, соблюдая при этом правила пожарной безопасности.
Наличие в слоях окисла серебра зеленого цвета говорит о низкопробности металла; черные и фиолетовые окислы, наоборот, говорят о чистоте серебра. Серебро чистится 20% муравьиной кислотой, подогретой до 60°С до полного растворения окислов. В случае необходимости, по мере растворения окислов, некоторые участки можно чистить щетинной щеткой, памятуя, что чистое серебро - мягкий металл, и на поверхности изделия могут остаться царапины. Электрохимический способ применяется, как и для очистки бронзы. После удаления окислов изделие дважды кипятится в чистой воде, протирается тканью, а затем - красной (чернильной) резинкой. Желательна также получасовая экспозиция серебра в неразведенном спирте. Затем изделие можно покрыть тонким слоем парафина, предохраняющего серебро от сероводорода, постоянно присутствующего в воздухе.
Некоторые посеребренные изделия имеют дефекты покрытия, в таком случае поврежденный участок нужно отшлифовать при помощи абразивов и вновь посеребрить изделие.
Перед серебрением поверхности из любых материалов должны быть обезжирены и промыты в теплой и проточной холодной воде, а детали из диэлектриков - сенсибилизированы в течение 1-1,0 минут в растворе, содержащем, чаще всего, 10-25 г/л двухлористого олова и 40-60 г/л концентрированной соляной кислоты, и промыты в обессоленной воде.
Для серебрения медных и латунных деталей предложен раствор, который можно неограниченно долго хранить до и после многократной эксплуатации. Состав его, г/л:
Серебро азотнокислое AgNO3..................26-52
Кислота лимонная H3C6H5O7 x H2O......60-240
Тиомочевина (NH2)2CS............................40-80

Осаждение ведут при температуре 18-25°С и непрерывном перемешивании раствора. Скорость нанесения покрытия достигает 1 мкм/мин.
Раствор обеспечивает получение покрытий, прочно сцепленных с основой. Истощение раствора не ведет к его распаду, а лишь замедляет скорость осаждения, причем качество покрытия при этом не ухудшается.
Бронзовые предметы не все нуждаются в очистке. Если ваша находка покрыта равномерным, однотонным и плотным слоем тонкой темной патины, то это явление лишь подчеркивает возраст изделия и придает ему особый шарм. Если на слое патины все-таки есть участки, пораженные иными видами окислов, то эти очаги осторожно удаляют механическим путем. Однажды я удалял такие участки, предварительно пропитав их веретенным маслом и пользовался пластиковыми шпателями. Опыт увенчался успехом. Если участки грубых окислов значительны, то специалисты рекомендуют в таком случае применить химический способ очистки. Для этого изделие обезжиривается органическим растворителем, участки, не подвергаемые расчистке, покрываются воском, а на обрабатываемые поверхности наносится 15% раствор муравьиной кислоты. От этой кислоты бронза может приобрести красноватый оттенок, который легко удаляется 20% раствором едкого натра в присутствии цинка, раствор должен быть горячим. Если изделие все покрыто толстым неровным слоем окислов, то оно полностью погружается в разогретый до 70° С раствор муравьиной кислоты. Можно применять и 10% раствор уксусной кислоты, 2% раствор серной кислоты или 20% раствор углекислого аммония. После химической обработки необходимо 3-4 раза прокипятить изделие в чистой воде, каждый раз меняя воду, затем желательно выдержать полчаса в спирте, тщательно высушить в сушильном шкафу и, во избежание новой коррозии, покрыть защитным слоем. Иногда расчистка происходит крайне медленно из-за толстого и плотного слоя окислов, в таком случае можно применить электрохимический метод расчистки. Изделие очищается от грязи и помещается в эмалированную посуду, где дно покрыто тонким слоем рафинированного цинка или цинковой пластиной. Рафинированный цинк можно получить, вливая расплав цинка тонкой струей в воду. Затем изделие сверху засыпается цинком или накрывается второй цинковой пластиной и заливается 10% раствором едкого калия или едкого натра на 2-3 сантиметра выше уровня верхней цинковой пластины. Поверхность изделия начинает восстанавливаться, являясь анодом. Процесс этот длителен - 18-20 часов. Его можно значительно ускорить, доведя раствор до кипения, но при этом пары едких щелочей должны удаляться хорошей вытяжной системой. Сами по себе щелочи - вещества весьма агрессивные по отношению ко многим материалам, будьте осторожны!
В случае работы с горячим электролитом бронзовые предметы ревизуют при помощи лупы каждые 5-10 минут, а по окончании процесса погружают на пару минут в 1% раствор уксусной кислоты для нейтрализации щелочи, а затем тщательно промывают изделия указанным выше способом. Оставшийся электролит сливают в бутыль, его можно использовать вторично. Разрыхленные окислы снимаются механическим путем еще до сушки изделия. В случае, если бронза покрылась серым налетом от пребывания в электрохимической ванне, то изделие следует погрузить на короткое время в рабочий раствор муравьиной кислоты.
Для возвращения блеска потускневшему жемчугу известный русский исследователь драгоценных камней XIX века М. И. Пыляев советовал:
1) промывать его в соленой воде или обрабатывать углекислым калием, а затем - эфиром,
2) промывать в слабом растворе мыльной воды и после полировать смоченными в соляной кислоте отрубями либо пробковой мукой.
Ювелир Г. Смит, автор книги «Драгоценные камни», для восстановления блеска жемчужин рекомендовал погружать их в раствор винилацетата или в масло. В наше время ювелиры «оживляют» жемчуг, обрабатывая его слабым раствором соляной и уксусной кислот. С очень ценных жемчужин предпринимались попытки удалить потускневшую оболочку посредством шлифовки ее алмазом или другим истирающим материалом. Эта операция называлась алмажением. Она весьма трудоемка, и приводит к желаемому результату лишь в том случае, если изменение структуры жемчуга не зашло слишком далеко.

Старинные рецепты химического окрашивания металлов

раритетам приличный вид. Неважно, делается это для последующей реализации, либо для помещения в собственную коллекцию, но ведь всегда приятно, когда найденная с такими трудами вещь радует глаз своим безупречным внешним видом. Таких возможностей, какие имеют музейные реставрационные мастерские мы, к сожалению не имеем, поэтому постараемся справиться с этой проблемой собственными силами, при помощи легкодоступных подручных средств. На этой странице мы хотим поделиться некоторыми "дедовскими" рецептами химического окрашивания черных и цветных металлов, собранными из различных старинных технических журналов.

Придание железу каштаново-бурого цвета
Наливают 16 капель азотной кислоты в фарфоровый сосуд, нагревают последний, прибавляют 32 капли сурьмяного масла, затем 16 капель оливкового и кипятят до полного соединения масла с остальными веществами. Подогретые и предварительно очищенные железные предметы покрываются этой протравой, оставляются на 12 часов, обтираются щеткою, снова подогреваются, покрываются протравою и снова протравляются еще раз 12 часов.
(«Иллюстрированный технический обзор», № 2/1884)

Окрашивание цинковых поверхностей
Совершенно чистый и не содержащий свинца металл натирается песком и соляною кислотою, промывается, высушивается пропускною бумагою и затем погружается в раствор, состоящий из 3 частей виннокаменно-медной соли, 4 частей едкого натра и 48 частей дистиллированной воды при температуре около 10°C. Смотря по продолжительности погружения, окрашивание различно: так, например, в две минуты происходит фиолетовое, в три — темно-синее, в четыре с половиной — золотисто-желтое и в восемь с половиной — пурпурово-красное. По достижении желаемого оттенка хорошо промывают цинк водою и для лучшего сохранения покрывают лаком.
(«Иллюстрированный технический обзор», № 22/1884)

Чернение меди
Приготовляют насыщенный раствор сернокислой меди и прибавляют к нему столько нашатырного спирта, чтобы смесь приняла прекрасный яркий прозрачный синий цвет. Обрабатываемая вещь опускается в этот раствор на несколько минут, затем вынимается и слегка нагревается, пока не почернеет. Более прочное чернение получается, если медную вещь погрузить в насыщенный раствор металлической меди в азотной кислоте и затем слегка нагреть. Иначе: приготовляют насыщенный раствор сернокислой меди и прибавляют столько углекислой соды, чтобы образовался осадок углекислой меди. Жидкость с этого осадка сливают, самый осадок промывают и растворяют в нашатырном спирте. В остальном поступают, как в первом рецепте чернения меди. Для чернения медная вещь может быть также опущена в раствор хлорного железа (одна часть по весу на одну часть воды).
(«Журнал новейших открытий и изобретений», № 10/1899)

Окрашивание латуни в черный цвет
Смешивают вместе 180 граммов углекислой окиси меди, 400 граммов нашатырного спирта и 400 граммов воды. В эту смесь погружают предварительно очищенные латунные предметы, почаще быстро вынимают их для наблюдения, затем ополаскивают водою и высушивают в опилках; такой процесс повторяется еще два раза. В заключение слабо натирают небольшим количеством льняного масла.
(«Иллюстрированный технический обзор», № 23/1882)

Окрашивание латуни в синий цвет
В одной чашке растворяют в полуведре дистиллированной воды 600 граммов серноватисто-натровой соли, а в другом немного большем таком же сосуде — 200 граммов свинцового сахара также в полуведре воды. Первый раствор смешивают со вторым и нагревают смесь до 94-96°C. После этого кладут в нее чисто отполированные предметы и равномерно нагревают в песчаной бане в течение 4 минут. При достижении желаемого оттенка вынимают предметы и тщательно прополаскивают водою. Другой способ, в особенности пригодный для тонких предметов, состоит в погружении в раствор 50 частей хлорного железа и 50 частей желтой кровяной соли, после чего предметы покрываются бесцветным лаком.
(«Иллюстрированный технический обзор», № 23/1884)

Окрашивание латуни в разные цвета
Бурый цвет получается погружением латунных предметов в раствор хлорного железа после предварительного протравливания в разведенной серной кислоте, очищения песком и водою и высушивания. Крепость раствора определяет оттенок. Фиолетовый достигается погружением в раствор хлорной сурьмы; шоколадно-бурый — обжиганием металла с влажною красною окисью железа и последующей полировкою небольшим количеством свинцового блеска.
(«Иллюстрированный технический обзор», № 10/1884)

Гладко выточенные или отполированные латунные вещи можно покрывать великолепным золотисто-желтым, оранжевым или карминово-красным слоем окиси, опуская их в смесь из 5 частей едкого натра, 50 частей воды и 10 частей влажной углемедной соли (углекислой окиси меди). Оттенки появляются в несколько минут, и весьма легко наблюдать за их развитием. При появлении желаемого тона вынимают латунную вещь, промывают хорошенько водою и высушивают в мелких опилках.
(«Иллюстрированный технический обзор», № 21/1882)

Латунным предметам можно придать золотисто-желтый цвет посредством жидкости, которая приготовляется кипячением в продолжение 15 минут 4 частей едкого натра и 4 частей молочного сахара со 100 частями воды и прибавлением 4 частей концентрированного раствора медного купороса при непрерывном размешивании. Полученную жидкость охлаждают и кладут в нее предварительно очищенные предметы, принимающие вследствие этого золотистый цвет. При более продолжительном лежании в таком растворе предметы принимают сначала голубоватый, а потом радужный цвет.
(«Иллюстрированный технический обзор», № 14/1884)
СОВРЕМЕННЫЕ НАЗВАНИЯ ВЕЩЕСТВ В ПРИВОДИМЫХ РЕЦЕПТАХ
Сурьмяное масло Треххлористая сурьма
Серноватисто-натровая соль Серноватистокислый натрий
Свинцовый сахар Уксуснокислый свинец
Углекислая окись меди (углемедная соль) Основной карбонат меди
Молочный сахар Лактоза
Уксусномедная соль (ярь-медянка) Основная уксуснокислая медь
Винно-каменно-медная соль Медное производное виннокаменной кислоты

http://www.ace250.narod.ru/cleaning.htm