САХАЛИНСКИЙ ПОИСКОВИК

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » САХАЛИНСКИЙ ПОИСКОВИК » Оборудование и оснащение для поисковых работ » Электролиз - Электрохимическая чистка монет


Электролиз - Электрохимическая чистка монет

Сообщений 1 страница 25 из 25

1

Электрохимическая чистка монет

(http://www.dirtyoldcoins.com/cleaning/electrolysis.html)

Предупреждение: В то время как электролиз является популярной формой чистки древних металлических предметов, особенно монет, существует определенная опасность, присущая использованию любого электрического устройства. Создание и использование такого устройства должно проводиться в хорошо освещенном и проветриваемом помещении с использованием средств безопасности, таких как защитные очки и резиновые перчатки. Даже если риск смерти от электрического удара чрезвычайно мал, никогда не следует расслабляться при использовании любого электрического устройства.

Электролиз — быстрый способ чистки монет. То, что при использовании оливкового масла занимает месяцы, электролизом можно сделать за несколько минут (и даже секунд!). Конечно, при этом увеличивается риск разрушения вашей монеты. Даже проявив большую осторожность, вы можете получить неудовлетворительный результат, хотя изначально грязная монета подавала большие надежды. Поскольку электролиз лишает монету патины, вы играете в азартную игру, результат которой зависит от того, в насколько хорошем состоянии находится ядро монеты. Иногда бывает, что монета состоит целиком из одной патины.

Первое, что вам потребуется, это старый блок питания с напряжением от 6 до 12 вольт. Более высокое напряжение увеличивает риск смерти от электрического тока при слабом увеличении эффективности процесса чистки. Отрежьте штекер на конце провода блока питания. Разделите конец провода на две части и зачистите их концы от изоляции. Скрутите медный жилки и, если есть возможность, подсоедините их к металлическим зажимам. Например, за 3$ вы можете купить дюжину покрытых медью микро зажимов "крокодил" фирмы Radio Shack.

Отложите все это в сторону и возьмите не очень глубокую пластмассовую посудину. Заполните ее водой на глубину, необходимую для чистки монеты, которую вы выбрали, и растворите в ней поваренную соль. Вы не должны брать много соли, только пару ложек или около того.

Включите блок питания в сеть, держа два зажима далеко друг от друга. Если они соприкоснутся, произойдет короткое замыкание и блок питания выйдет из строя. Опустите зажимы в раствор и заметьте, на котором будет выделяться газ и шипение. Этот зажим вы должны подключить к монете. Другой зажим подключите к металлическому предмету. Это может быть что-то небольшое, подобное ключу или ложке. Не используйте для этого медные или латунные предметы, поскольку они работают не очень хорошо.

Теперь вы имеете комплект для электролиза.

Опустите оба зажима в раствор и ваша монета должна начать шипеть и пузыриться. В зависимости от того, насколько велик слой грязи и окислов на вашей монете, процесс чистки должен продолжаться от половины минуты до нескольких минут. Монета должна пузыриться энергично. Если выделение газа небольшое, то это тоже неплохо, просто процесс пойдет медленнее. Скорость электролиза можно увеличить добавлением большего количества соли в раствор или сближением зажимов без фактического их касания между собой.

Выньте монету из раствора и почистите ее зубной щеткой с каплей жидкого мыла. Если вы держали монету в растворе достаточно долго, грязь должна начать отваливаться, но возможно вам придется повторить процесс электролиза еще раз. Очень упрямые загрязнения могут не уступить электролизу вообще, и тогда они должны быть удалены ножом или другим механическим инструментом.

Через некоторое время вы заметите, что раствор в посудине станет грязным. Это происходит главным образом не от монеты, а скорее от металлического анода, который растворяется в растворе. Вы должны заменять раствор так же часто, как и анод по мере его износа.

http://nbl.by.ru/lib/elecrtrolisis/index.html

0

2

Очистка медных монет

Если монета или раритет редкая, то лучше не чистить её самостоятельно, а отдать на очистку профессиональному реставратору.

Воздух — сложная смесь газов, где, кроме кислорода и азота, есть углекислый газ, пары воды и небольшая примесь сероводорода. Они и вызывают образование на поверхности медных, латунных и бронзовых изделий черного налета оксида меди CuO и сульфида меди CuS, зеленого налета дигидроксид-карбоната меди (II) Cu2CO3(OH)2 — вещества такого же состава, как минерал малахит, или голубой налёт азурита Cu3(CO3)2(OH)2.Карбонаты меди неустойчивы и при температуре выше 200°С разлагаются на CuO, CO2 и H2O с изменением цвета до чёрного. В воде карбонаты меди нерастворимы.

В зависимости от обстоятельств появления и возраста патина может иметь цвет от шоколадно-коричневого до зеленовато-черного и черного. Если патина ровная и металл не тронут коррозией, то монету лучше не чистить вообще. Патина надежно предохраняет монету от порчи.

Полагаю, что определённую роль в образование медянки вносят фосфаты и нитраты меди, которые могут образовываться от контакта монет с вносимыми на поля неорганическими удобрениями. Нитрат, ацетат и хлорид меди имеют зелёный цвет.

Красно-коричневый или вишнево-красный налёт на монетах — патина, состоящая из закиси меди Cu2O. Чтобы удалить с медных монет налет закиси меди, следует опустить монеты в 5-15%-ный раствор аммиака, но так, чтобы они полностью погрузились в раствор, ибо в соприкосновении с воздухом действие аммиака на металл оказывается разрушительным. Вместо аммиака можно с успехом использовать 5-10%-ный раствор углекислого аммония, который менее агрессивен по отношению к меди и бронзе.

Желтоватый или желтовато-бледный налет на монетах означает примесь в меди свинцовой лигатуры. Это говорит о том, что либо в сплаве самих монет много свинца, либо они лежали в земле со свинцовыми предметами. Для удаления такого налета следует применить 10%-ный раствор уксусной кислоты, легко растворяющей углекислый свинец.

Белый цвет или налёт означает примесь в меди цинковой лигатуры.

Наиболее щадящий способ очистки — положить монету на пару дней в дисцилированную воду, возможно, медянка пойдёт зелеными хлопьями, тогда нежно снимите её деревянной зубочисткой и мягкой зубной щёткой из натурального ворса.

Чтобы удалить черноту и зелень, поверхность медного или латунного изделия протирают тампоном, смоченным в нашатырном спирте (водном растворе аммиака), а потом ополаскивают металл теплым мыльным раствором. Аммиак NH3 реагирует с соединениями меди, которые дают черный и зеленый налет, с образованием хорошо растворимого в воде аммиачного комплекса состава [Cu(NH3)4](OH)2

Другое средство для чистки поверхности меди и латуни — смесь щавелевой кислоты (1 г), этилового спирта (5 мл), скипидара (4 мл) и воды (1 мл). Ее взбалтывают и наносят на очищаемое место мягким тряпичным тампоном, а через 5-10 минут протирают изделие сухой тряпкой. Скипидар и спирт обезжиривают поверхность, а щавелевая кислота взаимодействует с соединениями меди с образованием соли — оксалата меди CuC2O4, который легко удаляется с поверхности металла.

Старинное средство для чистки медных и латунных предметов — «уксусное тесто». Это смесь муки и столового уксуса, которую замешивают непосредственно перед использованием. «Тесто» наносят на металлическую поверхность, дают ему высохнуть и счищают щеткой или тряпкой. Уксусная кислота взаимодействует с оксидом меди и гидроксидом-карбонатом меди так же, как щавелевая кислота, только в результате образуется не оксалат, а ацетат меди Cu(CH3COO)2. Мука тоже вносит свой вклад в дело очистки изделия: она служит адсорбентом загрязнений.

В качестве «размягчителя» коррозионных наслоений на медных монетах может служить гексаметафосфат натрия (ГМФН) (содержится в средстве для удаления накипи "Калгон"). Это стекловидная, хорошо растворимая соль. Растворение ее нужно вести при непрерывном помешивании, так как стекловидная масса прилипает ко дну сосуда. ГМФН применяется в виде 5-20%-ного раствора. В холодном состоянии он действует медленно. Чтобы ускорить процесс, необходимо нагревать раствор до 60-80°C.

Трилон Б — это 10%-ый раствор этилендиаминтетрауксусной кислоты, либо его натриевой соли. Приготовить его можно следующим образом: 100 г порошка ЭДТА растворяют в 1 л дистиллированной воды и нагревают до 80°С при постоянном помешивании. После окончательного растворения препарата раствору дают остыть. Приготовить раствор можно и без нагревания, с добавлением щёлочи NaOH до pH > 8,0.

ЭДТА — хелатор (комплексообразующий агент), связывает двухвалентные ионы металлов (кальций Са2+, магний Mg2+, медь Cu2+ и железо Fe2+).

Исходя из моего опыта очистки медных монет не советую очищать Трилоном Б российские медные монеты Александра II и Николая II. Результаты такой очистки непредсказуемы. Иногда можно очистить до розового цвета с видимыми глазом кавернами. Более старые монеты изготовлены из более чистой меди и поэтому очищаются таким способом лучше.

Другой вариант приготовления раствора ЭДТА предполагает растворение непосредственно в 25%-ном аммиаке и доведение pH до 3-4. Такой раствор будет чистить очень агрессивно.

Для консервации хорошо использовать натуральный пчелиный воск.

Источник http://kladoiskatel.kiev.ua/57.html

0

3

Чистка монет

Я несколько лет назад нашел эту статью в Интернет. Опытные
коллекционеры вряд ли найдут здесь что-либо интересное для себя, но нач
инающим эта информация должна оказаться полезной. Бывает очень обидно,
когда из-за недостатка знаний человек, пытаясь очистить монету, только
портит ее.
Что есть очистка монеты? Очистка монеты - есть процесс удаления с
поверхности монеты слоя грязи и более или менее значительных следов
окисления.
Проще всего удалить грязь. Ее можно удалить промыванием в теплой мыльной
воде или с использование мягкой кисточки. Причем этот способ подходит
абсолютно для всех монетных металлов.
Сложнее приходится с окислением. Т.к. в данном случае приходится учитывать
характер монетного металла. Если это золото, то достаточно промывки в
теплой мыльной воде. Если это серебро, то желательно знать пробу монетного
сплава. Серебро не ниже 625-й пробы очищают специальным средством -
зильбертаушбадером. Эффективным средством также является раствор
нашатырного спирта, а также кислого фиксажа,
применяемого фотолюбителями.
Низкопробное серебро можно очищать путем погружения на несколько часов в
лимонный сок. Но во всех случаях с очисткой серебра самым простым и
доступным средством является протирание монеты кашицей из увлажненного
двууглекислого натрия, проще говоря - питьевой соды.
Серебряные монеты погружают в раствор таким образом, чтобы они не лежали
плотно на дне или друг на друге. Время от времени их нужно переворачивать.
После полного удаления налета монеты нужно протереть мягкой тряпочкой.
Все медные монеты моют в теплой мыльной воде. Самым простым способом оч
истки медных монет является погружение их в 5-10% раствор уксуной кислоты.
Подойдет так же и простой столовый уксус. В зависимости от состояния,
размера и вида налета, монеты должны находится в растворе от нескольких
минут до нескольких часов и даже дольше. Их также надо укладывать, перевора
чивать и протирать, как и в случае с серебряными монетами. Чтобы применить
этот способ очистки, надо сначала разобраться, что за слой окиси на монете.
Пагубнее всего для монеты - т.н. "медянка" (зеленая медь). Это ядовитый
слой окиси на основе ацетата меди, появляющийся под воздействием паров
уксусной кислоты,
вступающей во взаимодействие с кислородом воздуха. Образование медянки
возможно и на серебряных монетах со значительным содержанием меди. При этом
возникают т.н. "цветы", которые с трудом поддаются удалению. Вообще чистку
медных монет лучше доверить специалисту.
Совсем другое дело патина, слой окислов, образующихся на поверхности
металла под воздействием кислорода, углерода, кислот и солей. Она не портит
монету, а даже наоборот сохраняет ее. Патина считается красивой и ценной,
ее наличие часто является свидетельством подлинности. Патина как бы
консервирует монету, так что удалять ее не рекомендуется.
Особенно осторожного подхода требуют железные и цинковые монеты. Для оч
истки этих монет рекомендуется промывание в разбавленной соляной кислоте с
последующей их очисткой щеткой из латунной проволоки. С этих типов монет
рекомендуется очень аккуратно, кончиком ножа или скальпеля, удалить ржавч
ину и белесый налет. На следующем этапе очистки этих монет хорошо помогает
энергичное трение о кусок сукна или войлока, плотной ткани. Если же
прибегать к обработке раствором соляной кислоты, то нужно быть очень
осторожным со степенью ее концентрации, т.к. если концентрация будет избыто
чна - рисунок на монете может просто "сгореть".
После обработки монет раствором соляной их следует промыть в теплой мыльной
воде и насухо протереть мягкой тряпочкой.
Чеканки из свинца, олова или алюминия не рекомендуется очищать с
использованием химикатов. Незначительные следы загрязнения можно удалить
так называемой стеклянной щеткой. Хорошо помогает трение о войлок или
сукно.
После очистки монет любого металла необходимо обильное промывание в теплой
и холодной воде, чтобы предотвратить повторные повреждения поверхности.
            Выбрать каталоги на дисках вы можете на моем сайте:
                            cdcoin.boom.ru

0

4

Оценка состояния, чистка и хранение монет

Оценка состояния, чистка и хранение монет
Содержание
Состояние монет оценивается с учетом двух основных факторов — качества чекана и сохранности монеты Подробная методика оценки разработана Д. Мошия гиным и Н. Дашевским (Советский коллекционер. 1978, № 16, с.106 - 107).

Ими предложено различали следующие состояния: отличное, очень хорошее, хорошее, среднее и посредственное. Эта шкала, если к ней прибавить еще одну оценку, а именно высшее коллекционное качество, вполне отвечает самым разборчивым требованиям.

Высшее коллекционное состояние. Монета специально изготовлена для коллекционеров полированными штемпелями на полированном кружке. Поле монеты глянцевое, без каких-либо видимых под лупой двукратною увеличения дефектов — царапин, раковин, черных пятен и т. д. Выступающие детали рисунка — линии ободка, орнамент, цифры, надписи, изображение — матовые. К высшему коллекционному качеству относятся, например, серебряные, золотые, платиновые и медно-никелевые монеты, выпущенные с соблюдением требований к категории монет «ргооf».

Отличное. Монета чеканена новыми неизношенными штемпелями. Поле и изображение блестящие, полированные. Под двукратной лупой не видно серьезных следов пребывания в обращении. К отличному качеству можно отнести монеты, выпущенные для коллекционеров без учета требований категории «ргооf» (например, все специальные выпуски юбилейных и памятных монет, изображение па которых полированное, но не имеет матированных деталей).

Очень хорошее. Монета, не бывшая в обращении. Под лупой можно заметить на поле и изображении некоторые дефекты чекана (нечеткость деталей изображения, букв, цифр) и следы пребывания в мешках (небольшие царапины, пятнышки и т. п.). Монеты качества «ргооf» с царапинами на глянцевом поле и иными дефектами не могут оцениваться выше категории состояния «очень хорошее».

Хорошее. Монета, дефекты которой видны невооруженным глазом, но не портят ее общего вида.

Среднее. Заметны следы длительного пребывания в обращении, потертости выступающих деталей, следы коррозии и чистки. К этой категории относятся и новые монеты с легкими дефектами чекана: проступление деталей противоположной стороны, смятость деталей (звезд, колосьев, рельефа земного шара и т. п.) недочекан мелких деталей рисунка. При всем этом признаки, позволяющие определить разновидность монеты, не потеряны, и достаточно ясно прочитываются.

Посредственное. Монета, получившая повреждения в сфере обращения, имеющая большую потертость, погнутость, следы рихтовки, забоины, глубокие раковины. Или новая, но отчеканенная с технологическими дефектами — со сдвигом штемпелей, следами сильного их соударения, чеканенная вне печатного кольца, вследствие чего полностью или частично отсутствует насечка или гуртовая надпись. Детали рисунка, нужные для определения разновидности, плохо различимы либо неразличимы вообще. Монеты ниже посредственного состояния коллекции не украшают, и включать их в собрание можно лишь в случаях, когда речь идет о разновидностях высокой редкости.

Оценка общего состояния монеты складывается из оценок гербовой и лицевой сторон. При этом решающим фактором должно оставаться состояние наиболее плохой стороны. Если гербовая сторона находится в хорошем состоянии, а лицевая — в посредственном, то вряд ли коллекционер согласится на общую оценку монеты как среднюю. Она должна быть отнесена к посредственным. Меньшее влияние на общую оценку монеты оказывает состояние гурта. Например, хорошая монета с отсутствующей гуртовой надписью в случаях, когда она должна быть, не может оцениваться ниже, чем хорошая. Лишь в случаях, когда речь идет о разновидностях, образованных оформлением гурта (например, надписи на серебряных рублях 1922 г. с разными инициалами начальников производства—АГ и ПЛ), состояние их может повлиять на общую оценку монеты.

Нередко монеты, попадающие в руки коллекционера, несут на себе следы времени и обращения — темнеет их металл, появляются пятна коррозии, грязь. Вполне естественно, что у некоторых коллекционеров возникает желание почистить такие монеты, вернуть им утраченный блеск. К сожалению, способов полного восстановления качеств старых монет не существует. Более того, при отсутствии знаний и опыта чистка чаще приносит ущерб монете, окончательно портит ее внешний вид, который уже ничем нельзя исправить.

Чтобы верно определить, в какой степени монета нуждается в чистке и в какой мере чистка может вернуть ей коллекционные качества не ниже посредственных, нужен определенный опыт. Лучше всего проделать для начала несколько экспериментов с экземплярами неколлекционными, прежде чем браться за дело с монетами из своего собрания. И только приобретя некоторый навык, человек может несколько улучшить вид того материала, который не удовлетворяет его своим видом.

Приступая к чистке монет, надо помнить, что никакие механические методы чистки недопустимы. Любые самые современные средства типа асидола, ювелирной пасты и т. п. оставляют на монетном поле царапины, способствуют стиранию тонких деталей рисунка.

ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ. Они практически не нуждаются в чистке. В случаях их загрязнения целесообразно вымыть монеты в теплой воде с мылом или небольшим количеством предварительно растворенного стирального порошка, затем хорошо ополоснуть проточной водой и высушить, поместив между двух кусков мягкой ткани. Трения ни в коем случае не стоит допускать — ни при мытье, ни при сушке. Даже ткань, особенно грубая, оставляет на полированном золоте микроцарапины.

СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ. Выбор метода их чистки в первую очередь зависит от степени окисленности и пробы металла. Высокопробные сплавы содержат большой процент чистого серебра, и окислы, возникающие на их поверхности, имеют иной характер, чем окислы низкопробных сплавов.

Если монеты высокой пробы (полтинники, рубли) долгое время пребывали в земле или подвергались воздействию других неблагоприятных факторов и покрылись плотным слоем окислов, их целесообразно поместить на один час в раствор нашатырного спирта (состав—90% воды и 10% аммиака). При отсутствии нашатырного спирта можно приготовить содовый раствор — на 100 г воды 30 г (примерно две чайных ложки) пищевой (двууглекислой) соды. В раствор опускаются монеты на несколько часов до полного растворения окислов. Процесс можно несколько ускорить, если подогревать раствор до кипения и периодически протирать окисленные места мягкой зубной щеткой.

Монеты высокой пробы со слабыми следами окисления лучше всего чистить кашицей, составленной из трех компонентов — нашатырного спирта, пищевой (двууглекислой) соды и зубной пасты. Такая смесь должна ощущаться пальцами в виде мягкой жижи и не содержать твердых, царапающих частиц. Покрыв монету составом, ее следует растирать пальцами или мягкой щеткой, не прилагая при этом особых усилий.

Новые монеты (серебряные, медные, медно-никелевые, бронзовые) перед тем, как положить в коллекцию, целесообразно отмыть от неосторожных прикосновений рук. Заметно, что места прикосновений становятся точками, откуда начинается коррозия.

Монеты из низкопробных сплавов серебра, для которых в качестве лигатуры применена медь, при сильном окислении зеленеют. Для их чистки наиболее подходит 10%-ный раствор трилона Б. После того как зеленый слой растворится и сойдет, чистку следует продолжить методом, принятым для высокопробного серебра — чистящей кашицей.

МЕДНЫЕ МОНЕТЫ. На них время оставляет слой патины, который в зависимости от обстоятельств появления и возраста может иметь цвет от шоколадно-коричневого до зеленовато-черного и черного. Если патина ровная и металл не тронут коррозией, то лучше монету не чистить вообще. Патина облагораживает медь, придает монете вид, соответствующий ее возрасту, и, что очень важно, достаточно надежно предохраняет металл от дальнейшей порчи. Самое большое, что можно сделать с монетой, покрытой ровным слоем патины, — помыть ее в теплой воде с мылом, чтобы удалить следы жира и пота от прикосновений влажных пальцев. При этом надо стараться не тереть металл с силой, чтобы не смыть патину.

Для чистки монет, тронутых окислами, лучше всего пользоваться медленно действующими реактивами, которые постепенно размывают испорченный коррозией слой металла и не затрагивают при этом его здоровых частей. К таким реактивам относится трилон Б. В его раствор монета погружается на срок, во многом зависящий от состояния металла, его окислен-ности. Чем слой окислов темнее и толще, тем большему по длительности воздействию реактива должна подвергнуться монета. Сильно испорченные экземпляры можно держать в трилоне несколько суток, мало испорченные — несколько часов. Можно изредка смывать с металла мягкой тряпочкой под струёй теплой воды слои разъеденных окислов, чтобы раствор активнее воздействовал на новые, открывающиеся слои. При этом надо помнить, что работать с реактивами следует в резиновых перчатках, брать монету пинцетом. В результате чистки монета может улучшить свой внешний вид, но надо быть готовым к тому, что после чистки обнаружатся все раковины и царапины. Только имея навык, можно квалифицированно решать, стоит ли монету чистить, не испортит ли это и без того плохой экземпляр коллекции, не утратятся ли вместе с отходящими окислами детали рисунка, которые полностью корродировали. БРОНЗОВЫЕ МОНЕТЫ. Их чистят по тем же рецептам, что и медные. Надо лишь иметь в виду, что растворы типа трилона, нашатырного спирта меняют цвет бронзы (она темнеет, делается коричневой либо черной). Блеск металла легко восстановить, отмыв монету в теплой воде с небольшим количеством предварительно нанесенной на нее зубной пасты. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ пользоваться для чистки медных и серебряных монет сильными реактивами типа азотной и серной кислоты. Вместе с окислами они уничтожают и рисунок монеты, особенно мелкие его детали. Если бронзовые и медно-никелевые монеты сильно поражены коррозией (поле покрыто ровным черным, черно- зеленым слоем окислов или глубокими черными раковинами), то ее можно удалить с помощью сильных реактивов. Однако и здесь пользоваться ими целесообразно лишь тогда, когда речь идет о монете, не представляющей особой ценности. Пользоваться кислотами надо осторожно. Процедура чистки такова. Кислоту налить в блюдце следует так, чтобы слой ее полностью покрыл монету, предназначенную для обработки. Рядом поставить раствор питьевой соды. Монета стальным пинцетом опускается в кислоту. Реакция бывает бурной и сопровождается отделением бурого дыма. Окислы быстро разрушаются. Как только поле монеты очистится, быстро перенести пинцетом очищаемый экземпляр в содовый раствор. После этого монету можно взять руками, хорошо отмыть теплой водой и просушить. Нужно иметь в виду, что кислота, съедая окислы, делает монетное поле рябым, поскольку все раковины, которые были закрыты корродированным слоем, обнажаются.

Медные чищеные монеты в коллекции выглядят несколько неестественными, хотя со временем начинают темнеть и приобретать патину. Однако нет никаких гарантий, что новая патина ляжет ровным слоем, а на поле не появится темных пятен. Поэтому чищеную монету из меди лучше всего искусственно состарить, покрыть патиной, которая придаст ей приятный внешний вид и гарантирует сохранность.

Наиболее простой способ создания искусственной патины таков. Чистую, обезжиренную монету опустить в 10%-ный раствор гипосульфита на 10—20 с. После высыхания монеты протереть ее мягкой (лучше нетканой) тканью. Обработанные в подогретом растворе гипосульфита медные монеты приобретают приятную бронзовую окраску, которая надежно предохраняет их от коррозии.

Сохранности бронзовых и медно-никелевых монет способствует покрытие их лаком. Лучше всего для этого использовать светлый мебельный лак НЦ-222, который легко снимается ацетоном.

Рекомендовать какой-либо один способ хранения коллекции нет необходимости. Каждый коллекционер решает такие вопросы сам, руководствуясь вкусом и материальными возможностями.

Известно несколько таких способов.

Первый. Коллекция размещается на деревянных или картонных планшетах, разделенных на гнезда. Это дает возможность обозревать весь материал сразу и брать при необходимости в руки каждую из монет.

Второй. Коллекционный материал хранится в альбомах (мюнцташах) с кармашками, которые сделаны из эластичных, бесцветных и прозрачных пластмасс.

Третий. Монеты помещаются в планшетах из картона с круглыми сквозными отверстиями, в которые вставляются монеты. Держатся они за счет сцепления ребра с поверхностью прорези. Известны прозрачные пеналы из оргстекла, изготовленные кустарно. С первого взгляда они привлекают коллекционеров, но для пользования не очень удобны. В местах соприкосновения с металлом материал пенала трется, тускнеет, быстро теряет прозрачность. Во всех случаях коллекционный материал надо хранить в сухом месте, оберегая его от пыли и сырости. Монеты рекомендуется брать не за поле, а за ребро. Неосторожно взятые в руки монеты, прежде чем вернуть на место хранения, необходимо вымыть теплой водой с мылом и просушить.
----------------------------------------------------------------------------
глава VIII из книги Щелоков А.А. Монеты СССР: Каталог.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика, 1989.-240 с. стр.215-221

http://www.toprunet.com/article.php?id=464

0

5

Чистка и хранение монет

Чистка монет
Нередко монеты, попадающие в руки коллекционеров, несут на себе следы времени и обращения – темнеет их металл, появляются пятна коррозии, грязь. Естественно возникает желание их почистить. К сожалению, способов полного восстановления качеств старых монет не существует. А при отсутствии знаний и опыта чистка принесет только ущерб монете.
Приступая к чистке, надо помнить, что никакие механические методы недопустимы. Любые самые современные средства типа асидола, ювелирной пасты и т.п. оставляют на монете царапины, стирают тонкие детали рисунка.

Золотые монеты. Практически не нуждаются в чистке. В случае загрязнения просто вымыть монеты в теплой воде с мылом и хорошо высушить, поместив между 2-х кусков мягкой ткани. Трения ни в коем случае не стоит допускать. Даже ткань, особенно грубая, оставляет на полированном золоте микроцарапины.

Серебреные монеты. Выбор метода чистки зависит от степени окисленности и пробы металла. Если монеты высокой пробы долгое время пребывали в земле или подвергались воздействию других неблагоприятных факторов и покрылись плотным слоем окислов, их нужно поместить на 1 час в раствор нашатырного спирта (90% воды, 10% аммиака). При отсутствии нашатырного спирта можно приготовить содовый раствор – на 100 г воды 30 г (примерно 2 чайных ложки) пищевой соды. Монеты опускаются в раствор на несколько часов до полного растворения окислов. Процесс можно ускорить, если подогревать раствор до кипения и периодически чистить окисленные места мягкой зубной щеткой.
Монеты высокой пробы со слабыми следами окисления лучше всего чистить кашицей из нашатырного спирта пищевой соды и зубной пасты. Такая смесь должна ощущаться пальцами в виде жижи и не содержать твердых, царапающих частиц.
Монеты из низкопробных сплавов серебра при окислении зеленеют. Для их чистки наиболее подходит 10%-ный раствор трилона Б. После того как зеленый слой растворится и сойдет, чистку следует продолжить чистящей кашицей.

Медные монеты. На них время оставляет слой патины, который в зависимости от обстоятельств появления и возраста может иметь цвет от шоколадно-коричневого до зеленовато-черного и черного. Если патина ровная и металл не тронут коррозией, то монету лучше не чистить вообще. Патина надежно предохраняет монету от порчи.
Для чистки монет, подвергнутых окислами, лучше всего пользоваться медленно действующими реактивами. К таким реактивам относится трилон Б.. В зависимости от толщины окислов зависит и время воздействия реактивов. В результате чистки монета может улучшить свой внешний вид, но нужно быть готовым к тому, что после чистки обнаружатся все раковины и царапины.

Бронзовые монеты. Их чистят по тем же рецептам, что и медные. Надо знать лишь то, что раствор трилона, нашатырного спирта меняют цвет бронзы (она темнеет, делается коричневой или черной). Блеск можно восстановить, отмыв монету в теплой воде с небольшим количеством зубной пасты.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ пользоваться для чистки медных и серебряных монет сильными реактивами типа азотной и серной кислоты. Вместе с окислами они уничтожают и рисунок монеты, особенно мелкие его детали.

Медные очищенные монеты выглядят несколько неестественными, хотя со временем темнеют и приобретают патину. Но патина может лечь не ровно. Поэтому можно искусственно состарить монету. Чистую обезжиренную монету опустить в 10%-ный раствор гипосульфита на 10 – 20 с. После высыхания монеты протереть ее мягкой тканью.
Сохранности бронзовых и медно – никелевых монет способствует покрытие их лаком. Лучше всего для этого использовать светлый мебельный лак НЦ-222, который легко снимается ацетоном.
 
Хранение монет
Известно несколько способов хранения монет.

Первый способ. Коллекция размещается на деревянных или картонных планшетах, разделенных на гнезда. Это дает возможность обозревать весь материал сразу и брать при необходимости в руки каждую из монет.

Второй способ. Коллекционный материал хранится в альбомах (мюнцташах) с кармашками, которые сделаны из эластичных, бесцветных и прозрачных пластмасс.

Третий способ. Монеты помещаются в планшетах из картона с круглыми сквозными отверстиями, в которые вставляются монеты. Держатся они за счет сцепления ребра с поверхностью прорези.

Известны прозрачные пеналы из оргстекла, изготовленные кустарно. С первого взгляда они привлекают внимание коллекционеров, но для пользования не очень удобны. В местах соприкосновения с металлом материал пенала трется, тускнеет, быстро теряет прозрачность.
Во всех случаях коллекционный материал необходимо хранить в сухом месте, оберегая его от пыли и сырости.
Монеты рекомендуется брать не за поле, а за ребро. Неосторожно взятые в руки монеты, прежде чем положить обратно на место хранения, необходимо вымыть теплой водой с мылом и просушить.
Источник (" Монеты СССР ")

0

6

Как почистить монету

Монеты бывают из платины, палладия, золота, серебра, меди, бронзы, никеля, железа, цинка, алюминия, фарфора и т. д. Монеты бывают отчеканенные специально для коллекционеров технологией "пруф" и для обращения и коллекционеров, но простым качеством. Способы чистки бывают : механические, химические и ультразвуком. К механическим относятся : натирание о войлок (типа старый валенок), чистка песком, пастой ГОИ, зубным порошком и другими абразивами. Грязь, может, и снимут, но монету безнадёжно испортят. Поэтому рассматривать даже и не буду. Причины желания почистить бывают :"потрогали жирными пальцами", некрасивая патина, появление окислов на той монете, на которой быть их не должно, грязь, коррозия. Теперь по каждому случаю подробнее.

Монеты из платины

Монеты из платины и палладия в чистке в принципе не нуждаются. Если это монеты для коллекционеров отчеканенные по технологии "пруф", то достаточно промыть под тёплой водой (только не той, что из крана течёт, а купить питьевую и нагреть). Под краном вода хлорированная и хлор может осесть на монете между мелкими фрагментами изображения, а оттуда его уже фиг достанешь. Относится ко всем монетам "пруф"!!!

Дальше внимание! Сушка монеты относится к монетам из всех материалов!

Не стоит промакивать полотенцем. Следует купить хорошую трёхслойную туалетную бумагу или бумажное полотенце для рук, отмотать кусок, свернуть пополам и, положив на одну половину и прикрыв сверху второй, аккуратно промакивать. Монета высушится и не поцарапается. Как вариант - можно сушить феном, но это сложнее.

Палладий и платину не в "пруфе" достаточно промыть мыльной водой. Дальше по верхней схеме сушка.

Золотые монеты

Золотые монеты - любое качество. Тут есть тонкость. Иногда на поле монеты бывают чёрные точки. Далеко не всегда это грязь или что-то ещё. Это могут быть и кусочки шлака попавшие в расплав, а потом, при прокате листа, вылезшие на поверхность. Их никак не убрать - они в теле самой монеты. Лучше купить сразу хорошую. Это бывает на российских 25 рублей серии "Знаки зодиака" и на "Русский балет" серии 1991 года. Но если "зодиак" можно найти хорошую, то "балет" - практически нереально. Если же это пальчики - то просто мыльной водой. А лучше - Reinigungsbad от Delu. Или на худой конец Reinigungsbad от Leuchtturm. Поверхностное загрязнение снимает прекрасно и то и другое. Золотые царские червонцы и подобные им монеты ( и России, и Франции, и Австрии и др.) чистятся так же, если под рукой нет Glanzcreme от Silbo. А под рукой его скорее всего нет - он не продаётся пока, а проходит стадию тестирования. Представляет собой баночку 40 мл с кремом бирюзового цвета. Мало того что снимает жир, также и жёлтую -коричневую патину (оксид меди) и придаёт монете блеск.

Серебряные монеты

Серебряные монеты качества "пруф" с содержанием серебра 80% и выше можно промыть Reinigungsbad от Leuchtturm. Этого в принципе достаточно. Сушка - см. выше. Но покупать такие монеты не стоит, если Вы не уверены в своём опыте. Тут одно из двух - можно купить сильнозалапанную монету, почистить и увидеть что она в идеале, а можно наоборот - купить с лёгким отпечатком, помыть и обнаружить царапины. Не следует забывать что серебро - особенно высокопробное - мягкий материал.

Мыть "пруф" ниже 800 пробы не рекомендуется. Максимум - мыльная вода. В противном случае Вы просто загубите монету - на ней появится что-то типа противной на вид плёнки и какие-то полосы.

Монеты не для коллекционеров из серебра. С ними проще. Если это высокопробное серебро - выше 80% то самое простое пойти в аптеку и купить нашатырь. Лучше, конечно, аммиак, но а аптеках его нет. Положить монету минуты на 3 а потом промыть. Реакция серебряного зеркала - школьную химию все помнят ? Можно использовать и Reinigungsbad от Leuchtturm. Leuchtturm выпускает жидкости для чистки серебра, золота, меди. Но снимает только поверхностное загрязнение. Если серебро менее 80%, то имеет смысл взять трилон Б. Найти его можно у знакомых, работающих на химических производствах. Делается насыщенный раствор (вода-1 стакан доводится до кипения, выливается в стакан, а потом туда засыпается Трилон Б (купить можно тут) до тех пор, пока не перестанет растворяться. Естественно, нужно перемешивать.), опускается туда монета на те же 3-4 минуты (или больше - смотря по степени загрязнения ), промывается, сушится - и в альбом. Большой плюс Трилона Б в том что он абсолютно безвреден для человека - и даже полезен. Используется для выведения из организма тяжёлых металлов. Сам пил. Вкус похож на лимон - с кислинкой.

Для серебра и золота не для коллекционеров можно использовать ультразвуковую чистку. В Германии есть фирма выпускающая такие аппараты. Представляет из себя ванночку примерно 30*15*10 см и кнопку вкл/выкл. В ванночку наливается специальная жидкость, включается машинка и процесс пошёл. Минус в том что чистить можно только лёгкое загрязнение. При чистке корродированной монеты она вся может превратиться в пыль - лично видел такое. Да и зубы болят во время работы машинки. Хорошо хоть пломбы не вылетают. И жидкость придётся докупать.

Способ очистки монет из серебра любых проб прислан коллегой. Купить аккумуляторный электролит опустить в него на пару минут потом промыть водой далее протереть тряпочкой и опять промыть, водой. Сам не пробовал. Возможно, именно из-за механического воздействия (тряпочкой) и действенен.

Монеты из бронзы, меди, латуни прекрасно чистятся Reinigungsbad от Leuchtturm. Лучше, конечно, от Silbo, но её сложнее купить. Царскую медь можно попробовать выварить в отработанном машинном масле. Зелень точно убирает. Но не стоит забывать о технике безопасности. Можно попробовать Трилон Б.

Монеты из алюминия, цинка, железа чистить стоит только Reinigungsbad от Silbo. Все остальные доморощенные средства не дадут нужного эффекта. Перед чисткой надо внимательно изучить монету - не повредит ли ей это ? Бывают каверны, скрытые под слоем окислов - такие монеты портят коллекцию. Это и царская медь, и французские колониальные монеты 1920-х гг.

Никелевые монеты и в "пруф", и в для обращения чистить просто - мыть водой с мылом. Можно и обычной водой. Сложнее, если в качестве лигатуры медь. Тогда - Reinigungsbad от Leuchtturm.

Фарфоровые монеты. ..Вот уж не знаю...Не мыл ни разу, хотя и попадались. Проблема в том что их покрывают какой-то краской (или добавляют до изготовления в материал ), а я не знаю к чему она стойка, а к чему нет.

http://www.full-pisec.org/?q=node/164

0

7

ОЧИСТКА МОНЕТ

Проще всего удалить грязь. Ее можно удалить промыванием в теплой мыльной воде или с использование мягкой кисточки. Причем этот способ подходит абсолютно для всех монетных металлов.

Сложнее с удалением окисления. Т.к. в данном случае приходится учитывать характер монетного металла. Если это золото, то достаточно промывки в теплой мыльной воде. Если это серебро, то желательно знать пробу монетного сплава. Серебро не ниже 625-й пробы очищают специальным средством - зильбертаушбадером. Эффективным средством также является раствор нашатырного спирта, а также кислого фиксажа, применяемого фотолюбителями.

Низкопробное серебро можно очищать путем погружения на несколько часов в лимонный сок (7UP здесь не пройдет ;-) ). Но во всех случаях с очисткой серебра самым простым и доступным средством является протирание монеты кашицей из увлажненного двууглекислого натрия, проще говоря - питьевой соды.

Серебряные монеты погружают в раствор таким образом, чтобы они не лежали плотно на дне или друг на друге. Время от времени их нужно переворачивать. После полного удаления налета монеты нужно протереть мягкой тряпочкой.

Все медные монеты моют в теплой мыльной воде. Самым простым способом очистки медных монет явлеется погружение их в 5-10% раствор уксуной кислоты. Подойдет также и простой столовый уксус. В зависимости от состояния, размера и вида налета, монеты должны находится в растворе от нескольких минут до нескольких часов и даже дольше. Их также надо укладывать, переворачивать и протирать, как и в случае с серебряными монетами. Чтобы применить этот способ очистки, надо сначала разобраться, что за слой окиси на монете. Пагубнее всего для монеты - т.н. "медянка" (зеленая медь). Это ядовитый слой окиси на основе ацетата меди, появляющийся под воздействием паров уксусной кислоты, вступающей во взаимодействие с кислородом воздуха. Образование медянки возможно и на серебряных монетах со значительным содержанием меди. При этом возникают т.н. "цветы", которые с трудом поддаются удалению. Вообще чистку медных монет лучше доверить специалисту.

Совсем другое дело патина - слой окислов, образующихся на поверхности металла под воздействием кислорода, углерода, кислот и солей. Она не портит монету, а даже наоборот, сохраняет ее. Патина считается красивой и ценной, ее наличие часто является свидетельством подлинности. Патина как бы консервирует монету, так что удалять ее не рекомендуется.

Особенно осторожного подхода требуют железные и цинковые монеты. Для очистки этих монет рекомендуется промывание в разбавленной соляной кислоте с последующей их очисткой щеткой из латунной проволки. С этих типов монет рекомендуется очень аккуратно, кончиком ножа или скальпеля, удалить ржавчину и белесый налет. На следующем этапе очистки этих монет хорошо помогает энергичное трение о кусок сукна или войлока, плотной ткани. Если же прибегать к обработке раствором соляной кислоты, то нужно быть очень осторожным со степенью ее концентрации, т.к. если концентрация будет избыточна - рисунок на монете может просто "сгореть".

После обработки монет раствором соляной кислоты их следует промыть в теплой мыльной воде и насухо протереть мягкой тряпочкой.

Чеканки из свинца, олова или алюминия не рекомендуется очищать с использованием химикатов. Незначительные следы загрязнения можно удалить так называемой стеклянной щеткой. Хорошо помогает трение о войлок или сукно.

После очистки монет любого металла необходимо обильное промывание в теплой и холодной воде, чтобы предотвратить повторные повреждения поверхности.

Источник: http://russiancoins.narod.ru

ХРАНЕНИЕ И ЧИСТКА МОНЕТ

Постоянная температура и низкая влажность предпочтительны для длительного хранения нумизматической коллекции. Для контроля влажности возможно применение силикагеля.

Почти герметические контейнеры, сделанные из инертных материалов - хорошее место для особо ценных монет.

Различные виды альбомов, когда они должным образом используется, дают некоторую защиту от износа и порчи. Но хранимые таким образом в течение нескольких лет монеты могут портиться из-за реакции с материалом, из которого сделан альбом - поэтому он не лучший выбор для долгосрочного хранения монет высокой степени редкости. К тому же надо иметь в виду, что поливинилхлорид, из которого сделаны многие альбомы, разлагается с течением времени с бедственными последствиями для монет.

Прикосновение рук, дыхание оставляют на монете следы и влагу, поэтому обладателям бесценных раритетов можно без шуток посоветовать пользоваться мягкой тканью, хирургическими перчатками и марлевыми повязками.

Никогда не чистят монеты с применением абразивов. Такая чистка только уменьшает стоимость монеты.

Монеты, не побывавшие в земле, чистятся довольно легко. Их поверхность обезжиривают ацетоном, бензином или спиртом и опускают в 5-10% раствор серной, муравьиной или лимонной кислоты. После этого их тщательно промывают и просушивают. Можно использовать 5-15% раствор аммиака (для очистки от закиси меди - налета вишнево-красного цвета), но это вещество в соприкосновении с воздухом действует на металл разрушительно, поэтому погружать в него монету надо целиком. Менее агрессивен 5-10% раствор углекислого аммония. Соли углекислой меди (темно-зеленый цвет) удаляют 5-10% раствором лимонной кислоты. Углекислый свинец (бледно-желтоватый налет) удаляют 10% раствором уксусной кислоты. Для размягчения окислов на медных монетах возможно применение 5-20% раствора гексаметафосфата (при растворении постоянно помешивать, раствор в процессе очистки желательно подогревать до 60-800С). После очистки медных монет можно создать на них искусственную патину, поместив в раствор 50 г медного купороса и 5 г марганцовокислого калия на 1 литр воды, нагрев его до температуры 70-800С и продержав там до получения нужного цвета.

Источник: http://coins.amazonit.ru

0

8

Советы по самостоятельной реставрации
Как мы уже говорили, все находки для оценки должны быть предъявлены специалистам, но вот настал такой момент, когда у вас скопилось какое-то количество старинных предметов, которые не нужно сдавать государству, которыми не заинтересовались музеи и коллекционеры, и вы начинаете подумывать, как бы их получше представить в домашнем музее. Вот тут и встает вопрос об элементарной реставрации. Предлагаю вам несколько простых приемов восстановления и очистки таких предметов.
    Некоторые находки могут быть изготовлены из кости или близкого по составу другого органического материала. Кость лучше всего сохраняется во влажном грунте. По извлечении предмета из земли его, первым делом, следует кисточкой отмыть от грязи и просушить, оберегая от солнечных лучей и чрезмерно быстрого высыхания, иначе, из-за разности сил внутреннего напряжения поверхностных и глубинных слоев, могут появиться трещины. После такой сушки, скажем, под слоем оберточной бумаги, изделие нужно покрыть слоем воска, или клея, или лака на основе синтетических смол. Такой прием, по мнению реставраторов, надежно законсервирует находку до лучших времен, когда ей будет оказана более квалифицированная помощь - если таковая показана. В случае расслаивания костной поверхности или наличия трещин после просушки следует пропитать изделие большим количеством клея БФ или синтетических смол, не впитавшиеся излишки удаляются тампоном с растворителем.
    Находки из кожи также очищаются от грязи в теплой воде при помощи мягких щеток, сухую кожу размачивают до приобретения ею эластичности. Затем кожу сушат, тщательно расправив ее на доске и закрепив булавками. Можно сушить кожу и между двумя досками под грузом. Для восстановления эластичности кожу пропитывают касторовым маслом, причем делать это нужно до ее окончательного высыхания. Кожу расстилают на доске, и на нее масло наносится ватным тампоном, завернутым в марлю, осторожными круговыми движениями; по мере впитывания наносится очередная порция масла. Время от времени, для улучшения проникновения масла в поры кожи, ее слегка мнут руками. После достаточного насыщения маслом кожу вновь крепят на доске или помещают под груз между двумя досками. Другой способ размягчения кожи рекомендуется В. М. Фармаковским в работе «Консервация и реставрация музейных коллекций» (М., 1947 г.): кожа вымачивается в 5% растворе поваренной соли, куда вводится глицерин до 50% объема раствора. Излишняя влага удаляется с поверхности, а глицерин остается в порах кожи. Вместо вымачивания автор рекомендует продолжительное время выдержать кожу в эмульсии, состоящей из 50 частей воды, 30 частей этилового спирта, 20 частей касторового масла и 4 частей тимола. Тимол предварительно растворяют в спирте. После этой операции кожу подсушивают и пропитывают копытным маслом.
    Деревянные предметы плохо сохраняются в земле, особенно это касается сухого грунта. Мягкие лиственные породы сильно пропитываются влагой, а при высыхании на воздухе быстро теряют в объеме, коробятся, поэтому транспортировать их надо увлажненными. Можно попытаться самостоятельно отреставрировать изделия из твердых пород дерева; особенно хорошо сохраняется можжевеловая, самшитовая и дубовая древесина. В начале предмет очищается кистью в воде, затем обсушивается мягкой тканью и пропитывается одним из следующих антисептических растворов: 4% раствором формалина, 10% раствором тимола или 2% раствором марганцовки. При сушке дерева основная задача реставратора - максимально удлинить этот процесс и добиться равномерности высыхания внутренних и поверхностных слоев, что, в свою очередь, послужит сохранению формы и убережет изделие от коробления и трещин. Самое простое средство - завернуть изделие в несколько слоев вощеной бумаги. При возможности изделие зажимается в тисках, но более надежным способом является сушка дерева в специально приготовленной гипсовой форме или под 4-5 слоями 5% поливинилбутероля. После полного высыхания дерева его нужно законсервировать, для чего применяется клей БФ-6; не впитавшиеся излишки клея снимаются ватным тампоном, пропитанным соответствующим растворителем.
    Изделия из стекла представляют большой интерес для искателя-любителя: обилие стеклодувных мастерских прошлых веков породило множество нетрадиционных для наших дней форм бытовых стеклянных предметов, украшенных гербами, фамилиями и попросту затейливыми завитками. Прежде всего, стекло промывается щетками и ершиками в проточной воде. От пребывания во влажной среде поверхность стекла часто мутнеет, поверхность покрывается микротрещинами и раковинами. Для удаления некоторых из перечисленных дефектов специалисты рекомендуют следующий прием: стекло замачивается в 1% растворе серной или муравьиной кислоты, затем тщательно промывается водой. В работе О. И. Домбовского упоминается следующий способ очистки стекла: изделие кипятится в дистиллированной воде вместе с отмученным кварцевым песком в соотношении 1:3. Кипячение проводится до полного удаления иризованых участков под контролем увеличительной оптики. Чтобы удалить внедрившиеся в поверхность частички песка, проводятся еще два кипячения в чистой воде. Можно удалить оптические дефекты стекла нанесением мастичного лака, с последующим удалением излишков лака скипидаром или толуолом.
    Эмаль на металлических поверхностях чистится 10% раствором муравьиной кислоты, промывается, сушится и закрепляется канадским бальзамом.
    Керамические изделия можно подразделить на две большие группы - плохого и хорошего обжига. Керамика хорошего обжига - более плотная и сохраняется лучше, ее легче очищать, потому что можно промывать в проточной воде кисточкой. Слои извести удаляются 35% раствором соляной кислоты, который можно приобрести в аптеках. После кислотного разрыхления известкового слоя его смывают струей холодной воды и сушат изделие. При необходимости закрепления керамику покрывают клеями БФ-2, БФ-4, БФ-6, 10% спиртовым раствором шелака или 55% спирто-бензольным раствором поливинилбутероля. После удаления излишков пропитки изделие досушивается на воздухе. Для улучшения качества пропитки раствор можно подогреть до 30°С, соблюдая при этом правила пожарной безопасности.
    Наличие в слоях окисла серебра зеленого цвета говорит о низкопробности металла; черные и фиолетовые окислы, наоборот, говорят о чистоте серебра. Серебро чистится 20% муравьиной кислотой, подогретой до 60°С до полного растворения окислов. В случае необходимости, по мере растворения окислов, некоторые участки можно чистить щетинной щеткой, памятуя, что чистое серебро - мягкий металл, и на поверхности изделия могут остаться царапины. Электрохимический способ применяется, как и для очистки бронзы. После удаления окислов изделие дважды кипятится в чистой воде, протирается тканью, а затем - красной (чернильной) резинкой. Желательна также получасовая экспозиция серебра в неразведенном спирте. Затем изделие можно покрыть тонким слоем парафина, предохраняющего серебро от сероводорода, постоянно присутствующего в воздухе.
    Некоторые посеребренные изделия имеют дефекты покрытия, в таком случае поврежденный участок нужно отшлифовать при помощи абразивов и вновь посеребрить изделие.
    Перед серебрением поверхности из любых материалов должны быть обезжирены и промыты в теплой и проточной холодной воде, а детали из диэлектриков - сенсибилизированы в течение 1-1,0 минут в растворе, содержащем, чаще всего, 10-25 г/л двухлористого олова и 40-60 г/л концентрированной соляной кислоты, и промыты в обессоленной воде.
    Для серебрения медных и латунных деталей предложен раствор, который можно неограниченно долго хранить до и после многократной эксплуатации. Состав его, г/л:

Серебро азотнокислое AgNO3..................26-52
Кислота лимонная H3C6H5O7 x H2O......60-240
Тиомочевина (NH2)2CS............................40-80

Осаждение ведут при температуре 18-25°С и непрерывном перемешивании раствора. Скорость нанесения покрытия достигает 1 мкм/мин.
    Раствор обеспечивает получение покрытий, прочно сцепленных с основой. Истощение раствора не ведет к его распаду, а лишь замедляет скорость осаждения, причем качество покрытия при этом не ухудшается.
    Бронзовые предметы не все нуждаются в очистке. Если ваша находка покрыта равномерным, однотонным и плотным слоем тонкой темной патины, то это явление лишь подчеркивает возраст изделия и придает ему особый шарм. Если на слое патины все-таки есть участки, пораженные иными видами окислов, то эти очаги осторожно удаляют механическим путем. Однажды я удалял такие участки, предварительно пропитав их веретенным маслом и пользовался пластиковыми шпателями. Опыт увенчался успехом. Если участки грубых окислов значительны, то специалисты рекомендуют в таком случае применить химический способ очистки. Для этого изделие обезжиривается органическим растворителем, участки, не подвергаемые расчистке, покрываются воском, а на обрабатываемые поверхности наносится 15% раствор муравьиной кислоты. От этой кислоты бронза может приобрести красноватый оттенок, который легко удаляется 20% раствором едкого натра в присутствии цинка, раствор должен быть горячим. Если изделие все покрыто толстым неровным слоем окислов, то оно полностью погружается в разогретый до 70° С раствор муравьиной кислоты. Можно применять и 10% раствор уксусной кислоты, 2% раствор серной кислоты или 20% раствор углекислого аммония. После химической обработки необходимо 3-4 раза прокипятить изделие в чистой воде, каждый раз меняя воду, затем желательно выдержать полчаса в спирте, тщательно высушить в сушильном шкафу и, во избежание новой коррозии, покрыть защитным слоем. Иногда расчистка происходит крайне медленно из-за толстого и плотного слоя окислов, в таком случае можно применить электрохимический метод расчистки. Изделие очищается от грязи и помещается в эмалированную посуду, где дно покрыто тонким слоем рафинированного цинка или цинковой пластиной. Рафинированный цинк можно получить, вливая расплав цинка тонкой струей в воду. Затем изделие сверху засыпается цинком или накрывается второй цинковой пластиной и заливается 10% раствором едкого калия или едкого натра на 2-3 сантиметра выше уровня верхней цинковой пластины. Поверхность изделия начинает восстанавливаться, являясь анодом. Процесс этот длителен - 18-20 часов. Его можно значительно ускорить, доведя раствор до кипения, но при этом пары едких щелочей должны удаляться хорошей вытяжной системой. Сами по себе щелочи - вещества весьма агрессивные по отношению ко многим материалам, будьте осторожны!
    В случае работы с горячим электролитом бронзовые предметы ревизуют при помощи лупы каждые 5-10 минут, а по окончании процесса погружают на пару минут в 1% раствор уксусной кислоты для нейтрализации щелочи, а затем тщательно промывают изделия указанным выше способом. Оставшийся электролит сливают в бутыль, его можно использовать вторично. Разрыхленные окислы снимаются механическим путем еще до сушки изделия. В случае, если бронза покрылась серым налетом от пребывания в электрохимической ванне, то изделие следует погрузить на короткое время в рабочий раствор муравьиной кислоты.
    Для возвращения блеска потускневшему жемчугу известный русский исследователь драгоценных камней XIX века М. И. Пыляев советовал:
    1) промывать его в соленой воде или обрабатывать углекислым калием, а затем - эфиром,
    2) промывать в слабом растворе мыльной воды и после полировать смоченными в соляной кислоте отрубями либо пробковой мукой.
    Ювелир Г. Смит, автор книги «Драгоценные камни», для восстановления блеска жемчужин рекомендовал погружать их в раствор винилацетата или в масло. В наше время ювелиры «оживляют» жемчуг, обрабатывая его слабым раствором соляной и уксусной кислот. С очень ценных жемчужин предпринимались попытки удалить потускневшую оболочку посредством шлифовки ее алмазом или другим истирающим материалом. Эта операция называлась алмажением. Она весьма трудоемка, и приводит к желаемому результату лишь в том случае, если изменение структуры жемчуга не зашло слишком далеко.

© И. О. Отступник (Из книги «Энциклопедия кладоискателя», СПб, «Респекс», 1998)

0

9

Берёшь кусок хозяйственного мыла,делаешь очень мыльный раствор,наливаешь в баночку и в поиск с детектором,откопал монету - сразу в баночку с мыльным раствором.
Придя домой вытаскиваешь монеты из раствора и смотришь - если за время похода подчистилась чутка - оставляешь в нём на 2-3 дня.
Серебро проще очищать - кидаешь монету в Утёнок Активный и через 5 минут монета блестит как новая.
Золотые не находил,незнаю.

0

10

Grave69 написал(а):

Серебро проще очищать - кидаешь монету в Утёнок Активный и через 5 минут монета блестит как новая.

Надо попробовать :cool:  до этого кидал в расствор аммиака - эффект тотже, но запах :x

0

11

Akira написал(а):

Надо попробовать   до этого кидал в расствор аммиака - эффект тотже, но запах

Сегодня выставлю монеты которые очистил Утёнком - просто покажу не на продажу - обмен,самому НАДА :))

0

12

Силит лучше помогает!!!!           Только        быстро ато   монету   испортит!!!!!!!

0

13

Aliks3 написал(а):

Силит лучше помогает!!!!           Только        быстро ато   монету   испортит!!!!!!!

Он налет оставляет... :no:  я им только крупняк типа гильз чищу

0

14

Aliks3 написал(а):

Силит лучше помогает!!!!

Серебрянную монету как раз силитом и ухенькаешь а Утёнок снимает дерьмо и монетка как новая да и в Утёнке фосфорная кислота а она щадяще удаляет и  не сжигает монету.

0

15

Grave69 написал(а):

в Утёнке фосфорная кислота

А в Силите - ортофосфорная.... и Кока-Коле тоже ;)

0

16

Кока тоже отъедает неплохо но медь и бронзу - на серебре не пробывал  :whistle:

0

17

По чистке меди советую скачать вот этот учебный фильм
http://kladtv.ru/uvideo/cmkmqii2pszmyy6g.flv

+1

18

А если шуматом монету?  :confused:

0

19

Диверсант написал(а):

А если шуматом монету?

Опробуй эксперименту – потом расскажешь – покажешь как оно  ;)

0

20

Ща попробую, только не на японской. У мну есть найденная мной монета в 15, её не жалко  :yep:

0

21

Какой период прибывания, допустим для мет. изделий(дюралий,латуний) в Кока-Коле?

0

22

Можно в Спрайте прокипятить. Я последний раз чистил зуб. щеткой в мыльном растворе и зубным порошком. Клёво получилось.

0

23

Берёзовый остров написал(а):

зубным порошком. Клёво получилось

А где ты его выкопал?  o.O  На японский склад нарвался?  :D

0

24

Диверсант написал(а):

А где ты его выкопал?  o.O  На японский склад нарвался?  :D

Магазин Любимый, что в районе пер. Украйнский. Японский порошок для курящих. Стоит примерно 250-280 р.

0

25

Favorit написал(а):

зажимов "крокодил"

На днях отжили свое мои крокодилы – и – в общем в замен им пошли обычные канцелярские прищепки – которыми зажимается оголенный проводок и металл – в остальном все по прежнему – процесс работает как и ранее   :flag:

0


Вы здесь » САХАЛИНСКИЙ ПОИСКОВИК » Оборудование и оснащение для поисковых работ » Электролиз - Электрохимическая чистка монет